Как "прикурить" аккумулятор автомобиля

[Сапожник]

Ниже приведён проверенный способ “прикуривания”, наиболее безопасный для электрики современного автомобиля.
Будем надеяться, что эта статья никому не понадобится, но, особенно зимой, это полезно знать.

Нам понадобятся:
    Нормальный провод-“прикуриватель” достаточной длины и с металлическими зажимами на концах.
    Те, что продаются в эпицентрах и на раскладках, обычно очень плохого качества - жила тонкая, а
    изоляция лопается на морозе. Я от него оставил себе только крокодилы, а нормальный провод купил
    в Эпицентре.
    Автомобиль-“донор” с рабочим заряженным аккумулятором (оба аккумулятора 12-вольтные и у обоих
    имеется «земля»—один из контактов аккумулятора должен быть замкнут на корпус автомобиля)
    Трезвый взгляд и недрожащие руки

Шаг 1. Соединяем провода

Точно соблюдаем последовательность действий.

    Ставим машину-“донор” рядом с “пациентом”. Внимание! Машины не должны соприкасаться!
    Выключаем всё электрооборудование автомобилей, в том числе фары.
    Выключаем двигатель машины-“донора”, открываем капоты.
    С помощью провода-“прикуривателя” соединяем плюс

• разряженного аккумулятора с плюсом
• заряженного.

    Соединяем минус – заряженного аккумулятора с блоком цилиндров или опорой двигателя машины, у которой сел аккумулятор. Важно: делаем это на максимальном расстоянии от аккумулятора! К минусу (-) севшего аккумулятора не подключаемся!
    Убеждаемся, что провода не касаются движущихся частей двигателя!

Шаг 2. Запускаем

    Заводим авто-“донора” (с заряженным аккумулятором).
    Ждем 5-10 минут.
    Заводим машину с севшим аккумулятором.
    Ждем 3 минуты.

Шаг 3. Отсоединяем провода

    Включаем вентилятор и обогрев стекол машины-пациента. Фары не включаем.
    Глушим двигатель нашего “донора”.
    Аккуратно отсоединяем клеммы провода – прикуривателя: сначала минусы (-), затем плюсы (+).
    Даем поработать пациенту и желательно на более высоких оборотах, т.к. если мы сразу заглохнем, операцию придется повторить.

[Боцман]

Всё правильно!!!
Ещё раз для закрепления+ советы:

1. Подъедьте к автомобилю, который необходимо запустить, как можно ближе к капоту. Так чтобы комфортно было подключить провода для прикуривания. Откройте и зафискируйте капоты на обоих автомобилях. Убедитесь, что автомобили не касаются друг друга. Выключите все потребители энергии. Выключите зажигания на автомобилях.

2. В первую очередь соединяем плюсовые клеммы. Сначала закрепляем провод на плюсовой клемме разряженного аккамулятора, потом на плюсовую клемму заряженного. Обычно плюсовые клеммы имеют красный цвет. Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!

3. Запускаем двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором. Даем ему поработать от 2 до 10 минут. В этот момент происходит зарядка разряженного аккумулятора на второй машине.

4. После 2-10 минут запускаем двигатель машины которую прикуривали. В этот момент можно слегка поднять обороты на автомобиле доноре. И даем машинам поработать минуты 2-3.

5. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения включите вентилятор обдува и обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором. Не включайте фары вместо обогрева заднего стекла. Пиковое напряжение может вызвать перегорание ламп.

Советы и предупреждения

Если машина с разряженным аккумулятором с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед ее запуском лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск высосать до дна единственную заряженную батарею.

Чем провода для "прикуривания" толще - тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов - медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке - простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра - оптимальная длина.

[Kusenka]

Соединяем минус – заряженного аккумулятора с блоком цилиндров или опорой двигателя машины, у которой сел аккумулятор. Важно: делаем это на максимальном расстоянии от аккумулятора! К минусу (-) севшего аккумулятора не подключаемся!

Затем подключаем другой провод к минусу заряженного аккамулятора, а другой конец к "массе" (не к аккумулятору!) разряженного аккумулятора. Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна!

знать бы ещё где эта самая "масса", "блок цилиндров" и т.п.
мужики, не закидывайте меня только тапками  у меня некоторые знакомые даже не знают где омыватель стекла заливать нужно

[Сапожник]

знать бы ещё где эта самая "масса", "блок цилиндров" и т.п.

Не найдешь - позвонишь/напишешь

[Kusenka]

Не найдешь - позвонишь/напишешь

подъеду - покажешь